En 2001 Javier Alba terminó este magnífico Ford GT40 Mk.II en color oro, basado en un kit de Fujimi en escala 1:24. El artículo original fue publicado en la revista española sobre modelismo HobbyWorld. Hoy volvemos a rescatar aquel montaje y aquel artículo, con permiso de su autor, porque es un excelente ejemplo del uso de una refinada técnica de pintura y ejecución de modelos, que ya con anterioridad habíamos visto en su Ferrari 500 F2 1959 de Revival en 1:20 o en su excelente galería, también publicada en esta web.

FORD GT 40 MARK II (Fujimi 1/24)

Se trata de un magnífico kit que Fujimi reedita de forma periódica,junto con otras dos referencias del mismo modelo y que forman la terna vencedora en LE MANS en 1966,el año en que el gigante americano Ford,puso un montón de dólares sobre la mesa para vencer a las escuadras europeasde representadas principalmente por Ferrari y Porsche .

El kit es de una gran finura,a pesar de ser ya algo antiguo el molde,e incluye,además de unas calcas de buena calidad,una plancha de fotograbados para la rejilla trasera y las hebillas de los arneses.Un detalle este que dice mucho de Fujimi, ya que marcas que consideramos como mejores,y me refiero a Tamiya,nos ofrecen calcas para los cinturones,obligándonos a un desembolso extra en la compra de los mismos en marcas como Studio-27,Modellers y Scale Motorsport.

De los tres kits, este es sin duda el que presenta una mayor dificultad,debido a su decoración en oro,un color este que no es sencillo de manejar,pero que no debe retraernos a montar este kit y poder agregarlo a nuestra colección.

Montaje: carrocería

Lo primero que debemos hacer es eliminar todas las líneas de molde,ya que rebabas no nos vamos a encontrar.

Una vez hecho esto es recomendable dar una lijada suave con lija del 1200,y bajo el grifo con agua,para no rayar la superfície del plástico,y preparar este para conseguir una buena adhesión de la pintura.

A partir de aquí hay dos posibilidades,una es dar una primera capa de imprimación en blanco o gris mate,o pasar a pintar directamente en dorado.

Yo he optado por lo segundo,ya que después de observar la pieza detenidamente consideré que estaba en condiciones de ser pintada.Una capa de imprimación va a ayudar al agarre de la pintura,y esto es necesario siempre que empleemos lacas de automóvil,y además nos permite ver los defectos,y corregirlos antes de dar la pintura definitiva.

La carrocería la pinté empleando pintura acrílica en spray de Tamiya,referencia TS 21 Gold,esta es ,a mi juicio,la mejor opción,incluso mejor que irnos a las mucho más costosas lacas de automóviles,debido al finísimo tamaño de grano,un detalle este que va a influir mucho en el realismo de nuestro modelo.

Pintar a spray supone para muchos un problema,pues es imposible controlar la salida de pintura,pero una vez que se le coje el truco,resulta sencillo y cómodo pintart en 15 minutos una carrocería.Las piezas pequeñas son otra cosa,necesitaremos fijarlas a un palillo de dientes o algo similar y hacerlo con mucho cuidado,para evitar que la pintura gotee,y cubra los detalles.

Es recomendable pulverizar a unos 15 cm de distancia ,y realizar pulverizaciones cortas ,moviendo constantemente la mano,para evitar que la pintura se acumule y gotee.

Es preferible dar varias capas finas ,que una gruesa,a nuestro protagonista le dimos 5 capas,4 finas y una última en la que hemos saturado de pigmento.Tanta pintura es debido a que posteriormente la vamos a pulir,proceso en el que nos llevaremos un par de capas por lo menos.El motivo de pulir es el de uniformar lo máximo la superfície,y eliminar pequeños defectos que se hayan podido producir.

En realidad nos vamos a tropezar con un problema,y es que mientras el resto de la gama de colores acrílicos en spray de tamiya,se pueden pulir,los metalizados no,y esto nos obligará a proceder con sumo cuidado.

Para pulir empleamos compound de Tamiya,lo aplicamos con un trapo de algodón suave y sin apretar mucho.El trapo veremos que se queda ennegrecido,es debido a que estamos literalmente abrasando la pintura.Aunque no lo veamos,pueden quedarnos partículas en la superfície,deberemos y lavando la superfície con agua destilada.Si apretamos llegaremos a rayar la pintura,en ese caso nos tocaría volver a pintar.

El siguiente paso es el panelado de la carrocería,otro punto en el que muchos encuentran dificultad.Cómo mi pensamiento es el de barnizar el conjunto,importa realmente poco el poner encima de nuestra pintura oro,algo que no ancle bien en ella,es más ,vamos a aprovechar precísamente este punto para que nuestro panelado quede perfecto.

Vamos a panelar con un pincel fino, un pincel de pelo de marta del cero, y negro 950 de Vallejo. En aquellos sitios en los que nos “salgamos” de la línea,cogeremos y eliminaremos el exceso de negro con la punta de un palillo de dientes,con cualquier otra cosa lo que haremos será rayar la pintura. De esta forma con paciencia y retocando,conseguiremos un buen panelado.

Ahora vamos con las calcas, tendremos que recortar a la medida las bandas blancas laterales,ya que si hacemos lo que nos dicen las instrucciones del kit,y ponemos la calca del numeral ,con el 5,encima de la banda,esta se transparentará.

Lo más dificil es la colocación de las dos calcas que forman el 5 que va en el panel posterior,encima del motor,y montado sobre la toma de aire.Hay que tantearlas y fijarlas las dos a la vez,aunque la toma de aire no la pegaremos hasta el final del montaje,ya que en caso contrario,no se puede colocar el cristal trasero.

En el capot delantero ,donde va la calca,hay unos paneles correspondientes a una portezuela,es necesario,cortar la calca,una vez colocada en su posición,con una cuchilla nueva,y obligarle a adaptarse al panelado.Después hemos de retocar con vallejo,pero ¡ojo!,aquí no podremos retocar,una vez seco sobre la calca, al acrílico de vallejo sólo lo eliminaremos con etanol o metanol,y si lo hacemos ,casi con toda seguridad que nos quedaremos sin calca,por lo tanto hay que afinar y si nos salimos,agua deprisa,despintar,y volverlo a intentar.

Ha llegado el momento de barnizar nuestra carrocería.Hay muchas opciones para ello,pero no nos engañemos,la única que merece la pena es emplear el denominado barníz bicapa,aplicado con aerógrafo.¿Porqué?,muy sencillo,porque es el único que no amarillea con el paso del tiempo,por su resistencia y durabilidad .

En contrapartida es complicado de manejar,y podemos cargarnos un buen trabajo ,si no lo aplicamos bien.

En el mercado hay diferentes marcas,y diferentes disolventes,yo voy a dar las referencias y proporciones que he empleado,pero hay que tener en cuenta que no son extrapolables a otras marcas,cada marca da una relación mezcla,pero incluso esta relación no nos servirá a nosotros,porque vamos a trabajar con un aerógrafo,no una pistola,con diferentes presiones,y diferentes distancias.Mi recomendación es adquirir el barniz,y probar sobre alguna maqueta vieja,hasta conseguir la mezcla ideal y la apertura de aerógrafo y distancia adecuadas.

Es importante,para conseguir un buen brillo, que adquirais el denominado disolvente lento,un secado lento es siempre un seguro de un buen brillo.

Habrá que dar almenos 3 ó 4 capas finas,pudiendo lijar entre capa y capa,si fuera necesario,y una última más generosa.

El resultado no os defraudará,un brillo impresionante,y vuestras calcas integradas y protegidas.